"Хочуха"

В августе 2009 года я загорелся побывать в Гималаях. До этого выше черногорских Балкан и австрийских Альп не поднимался. Вот и захотелось взглянуть в глаза загадочным рериховским голубым треугольникам, а также проверить свои силы и взять вершину. Просто идти в трекинг в базовый лагерь не хотелось. Через известного альпиниста и моего приятеля Алексея Болотова я вышел на руководителя "Уральского Высокогорного Клуба", который предложил мне участвовать в путешествии, которое я и описываю кратко ниже.

Вылет в Непал. Месяц назад

Утром 24 марта 2010г. самолет вылетел из Дохи, столицы Катара. Вылизанный, искрящийся мир небоскребов и белых крузаков посреди песков и воды Персидского залива еще пару минут виден из окна иллюминатора. Качнув крылом, под которым простиралось очередное чудо искусственно созданных островов, в виде симметричных загадочных растений, Боинг взял курс на восток. Через 4 часа полета мы стали снижаться в абсолютно другой мир. Мир одно и двухэтажных построек, каких-то странных башен и однозначной необустроенности.

Катманду

Столица Непала. Как только вы выходите из аэропорта в зону встречи с местными жителями, вы их тут же встречаете. Десятки рук готовы выхватить ваш багаж, чтобы донести до машины, которая увезет вас в гостиницу. Так они зарабатывают. Конкуренция жесткая, сервис несколько навязчив. И это оправдано перспективой заработка: ведь если вы попадете в их руки, то заплатите как минимум за поднос багажа, а как максимум не только за гостиницу, но и, возможно, за помощь в организации будущей экспедиции.

Город грязный. Не сравнить с соседней Бирмой, где в городах запрещено ходить не только в обуви, но и в носках. В Катманду завалы мусора на дорогах и в реке Бишнумати. Правда, чтобы кто-то намеренно сорил - я не заметил. Попрошайки, навязчивые продавцы безделушек, просто нищие - местный колорит. Чем-то сродни Индии.

Местные жители доброжелательные. Страна живет туризмом. Основная масса туристов из Европы, Америки, Японии и Австралии. Русские в десятку рейтинговых стран-визитеров не входят. Торговцы на улицах бегло говорят на каком-то своем английском, особенно при произношении цены. У каждого десятого в запасе пара русских слов с непременным "корошо". Цены в ресторане в районе для иностранцев Тамеле, например, могут быть в 5-20 раз выше, чем в кафешке в районе Сандхары, где обедают школьники. (В Тамеле рекомендую посетить итальянский ресторан "Cozy" на Chowk, 29).

В целом, даже одному безопасно и комфортно бродить по улицам, погружаясь в атмосферу жизни города: делать фото, шоппинговать, питаться, разглядывать ее величество катмандинскую жизнь.

Достопримечательности. Понять историю-мифологию Катманду в желаемом объеме не удалось. Время пришлось тратить на закупку необходимого в походе обмундирования и оборудования. Посетили что успели - комплекс Сваямбхудтнатх, площадь Дурбар и ступу Будханатх. На Сваямбхудтнатх находится очень приятный тибетский монастырь, где проходят службы и четыре монаха бубнят небесные мантры. Это лучший встреченный на моем пути в Непале монастырь. Кумари нас так и не дождалась в своем дворце на площади Дурбар. Ступа же была белоснежна, огромно величественна и набожно приветлива.

Экспедиция называется!

Завязка. Начало экспедиции складывалось на верхнем этаже отеля "Тибет Холидей". Генеральный менеджер отеля уверенно взял организацию этого мероприятия в свои руки. Угостил всю честную компанию пивом с названием "Эверест" и рассказал, что и сколько будет стоить. Так уж тут устроено. Машина, в которой тебя увозят из аэропорта, уже предопределяет шерпа, который будет таскать твои вещи на тропе, и гида, который тебя проводит на вершину. В этот же вечер было утвержден финансово-организационный план и сданы фотографии на пермиты (разрешение на восхождение).

Задумка. Планировалось за 2 недели пройти 3 ущелья, взойти на 4 вершины, пройти около 200 км. Вершины - Чукунг, Айленд Пик, Калапатар, Гокио. Такая масштабная программа большая редкость: обычно экспедиции организуют в одно ущелье на 1-2 вершины.

Команда

Команда сложилась замечательная, одни мужики, никаких скалолазок. Трое из Екатеринбурга: Юрий - руководитель экспедиции и "Уральского Высокогорного Клуба", покоритель Эвереста, Леонид Петрович - мастер спорта, ветеран со стажем скалолазания 48 лет, ну и я - новичок в этом деле. Еще трое: Андрей из Москвы, Олег из Соликамска и Алексей из Питера. У всех разный уровень достижений в альпинизме. Вся компания - 6 человек или 3 дабл-рума. Жили дружно. Никто не сдался.

Шерпы

Они же - портеры или носильщики. Трое - на вещи шестерых. Первый раз, когда ты их видишь, то думаешь, что это какая-то шутка. Двое были по виду десятилетние подростки, ростом 140 см и весом кг 45-50. Предполагаемый вес рюкзаков носильщиков - 20кг, реальный - 25-28кг. В начале без слез на все это не взглянешь, потом привыкаешь. Вообще шерпы удивительные люди. Они начинают таскать грузы по тропам с 12 лет и заканчивают в 50-60. Вес груза может доходить до 60 кг, что больше их веса. Я прикинул, что за свою жизнь они проходят по тропам до 500 тыс.км и перемещают на спине и голове десятки тысяч тонн грузов.

Итак, наши многоуважаемые шерпы - Пурисепа, Бикран и третий молчун. Пурисепа - образец эмоциональной зрелости, терпения и служения. О таком помощнике в Непале можно только мечтать. Повезло нам с ним, факт. На нем держалось все сопровождение экспедиции, за что ему большая благодарность.

Лукла

Смешное название с несмешным аэропортом, в котором взлетно-посадочная полоса устроена под углом. Прилетаешь в горку, улетаешь под наклоном в пропасть. Начало пути трекера или конец цивилизации машин и моторов. Отсюда идет только тропа. Для тебя, ишака и яка. Идет она сначала вниз, потом вверх. Потом ты уже просто идешь по этой бесконечной американской горке. С уверенностью можно сказать только одно: тропа в итоге неизбежно будет набирать сотни метров вверх. Ведь ее цель - привести тебя в страну высоких вершин. В Непале находятся 8 из 12-ти высочайших восьмитысячников мира, большинство которых расположено в национальном парке Сагарматха, куда и ведет тропа из Луклы (2 840 м).

Самолетики летают на 16 посадочных мест. Туда летели с задержкой рейса на 6 часов, обратно - на 5. Это еще повезло, перед нами народ не мог улететь в Луклу 5 дней, была нелетная погода. Переход в Пхагдинг (2610 м), первая ночевка на тропе в лоджии.

Лоджии

Как правило, одноэтажные строения с коридорной системой и комнатами для проживания. Комната на двоих, сколоченные из фанеры кровати с матрасами. Из десятка лоджий, в которых мы останавливались, только две были с двойным добротным остеклением и там не дуло с улицы. Обычно в комнате температура выше, чем на улице на 5-10 градусов, а за окном, выше 4,5 тысяч, ночью минус. Поэтому спать приходится в спальнике. В лоджии есть помещение типа столовой, которую называют рестораном. В середине стоит буржуйка, которая вечером слегка подтапливается высушенным дерьмом яков. Дровами вообще не принято топить, да и лес выше 4 тысяч не растет.

Самая приятная достопримечательность лоджии - это окно ранним утром: в нем постоянно видятся вершины гор, которые каждое утро тебе говорят с солнечной улыбкой: "С добрым утром, Малыш! Это мы - твои Гималаи!" Все трудности ушедшего дня уходят навсегда, и наступает новый чудесный день путешествий и приключений.

Намчи Базар

Последний город с несколькими торговыми улицами - Намчи Базар (3 446 м). Городок расположен на склоне горы в 45 градусов, посему имеет крутые спуски и ступени. Поселились было наверху в Кхумбу Ресорте (по ошибке сопровождающих нас шерпов), потом без удовольствия перемещались обратно вниз в лоджию Кхумбу. Первая легкая "горняшка" даже не столько от высоты, сколько от переутомления. Последний крутой тягун в 500 м (высота) был пройден под палящим солнцем, в высоком темпе, в жестком наколеннике и без палок (догонял группу).

"СамочУ"

Утром стандартный вопрос в группе друг к другу: "Как самочУ?". Питание, сон, витамины, одежда - фундамент самочу(вствия) в горах. В Намчи Базаре у меня было переутомление с первыми признаками "горняшки" (недостатка кислорода), и хотелось это как-то компенсировать. Но стоило перекормить мозги сладким, как желудок сказал "привет!". У меня открылся гастрит, которого не было с детства. После начались проблемы с питанием и приемом витаминов. Восстановить сбой достаточно трудно, не хватает привычной пищи. По-возможности уже никаких таблеток: в горах реакция на них какая-то иная. К слову, несколько советов. Спальник нужно брать как можно теплее, хоть минус 40 на экстрим: жар костей не ломит. Мой легкий спальник дарил мне свежесть, от которой было порой зябко, а иногда и бессонно. Беруши спасают от посторонних звуков: от соседей за тонкими стенками, колокольчиков яков, утренней индийской музыки с кухни, звонков чужих будильников в 4 утра. Лучше избегать жареной еды. В некоторых лоджиях посуду не моют от масла годами и последствия могут быть плачевными. Такая кухня, например, в местечке Джонгла у защитника свободы Тибета.

Тьянгбоче, Пангбоче, базовый лагерь Ама-Даблам

Переход в Тьянгбоче (3860). Тибетский монастырь был закрыт, монахи развлекались где-то на реке. И мы пошли дальше в Пангбоче (3930). На следующее утро мы посетили Base Camp Ама-Даблам (4 600) и продвинулись в сторону штурмового лагеря на высоту 5 007 м, после чего вернулись на ночевку в Пангбоче. Последние 200 м высоты давались группе с трудом, то и дело останавливались, чтобы передохнуть. После нескольких десятков шагов начинается отдышка, будто пробежал пару километров. Все молодцы, дошли.

Чукунг Ри

Переход в Чукунг (4 730). Из Чукунга старт на одноименную вершину с приставкой Ри, что означает перевал. Горы затянулись облаками, начался сильный ветер. Зашли на 5 200 м. Дальше по гребню на вершину. Чукунг Ри (5 550) последние 100 метров уже не только тропы, но и скалы - пришлось поработать руками. На первой вершине летели хлопья снега, российский флаг, развернутый в руках для фото на память, стремился улететь прочь. Возвращались в деревню довольные: первая вершина!

Айленд Пик

Перешли в базовый лагерь Айленд Пик и разбили там за большим камнем палатку (5 100). Сильный ветер, холодно. После обеда Юрий развесил на ближайшей горе перила, и мы тренировались (жумарились и дюльферились) в течение нескольких часов. После была бессонная ночь (мне было тесно и холодно). На следующий день к нам прибыл приставленный к нам правительством Непала местный гид, которого я прозвал: "А ю файн?". На этом вопросе, обращенном к участникам группы, его деятельность собственно и заканчивалась, так и не начавшись. Взяли в аренду вторую палатку и выдвинулись в штурмовой лагерь (5 500). Ветер был такой, что развернуть палатку меньше чем втроем-вчетвером не представлялось возможным. Поставили обе палатки, обустроились, начали топить снег в автоклаве для чая. "Горняшка" охватила всех, это видно было по глазам участников группы. Сам замечал за собой следующее: видел-слышал себя как бы со стороны, слова проговаривал с некоторой задержкой, слышал каждый источник звука в отдельности, без общей картины, в какую-то секунду хотел укусить гида "Файна", который был мне несимпатичен. Поспали несколько часов. Утром аклиматизация прошла полностью, "самочу" реально "файн".

Встали в час ночи, пока Юра сварил на всех кашу, пока одели снарягу и проверили все оборудование, было уже три утра и мы вышли на тропу. До ледника дошли впятером ровно, Леонид Петрович где-то еще шел с закрепленным за ним гидом. Одели кошки, пристегнулись к веревке, пошли. Дошли до подножья вершины (6 000). Солнечно, почти безветренно внизу. Самочу ясное и боевое. Двое развешенных перил были заняты двумя командами англичан, которые вообще в эту ночь не ложились и с вечера пришли сюда с Бейс Кемпа (5 100). Наша команда зашла на 150 метров правее. Юра с ледобурами и веревками пошел вперед, пытаясь вывесить свои перила, но что-то не пошло. Вершина оказалась не заснежена, а вся во льду. Пришлось спуститься и вернуться к старту англичан. Восхождение было под угрозой. Было принято решение лезть по чужим веревкам без согласования с хозяевами, которых внизу не было. Юра пошел на разведку, за ним - Олег. Пока я сворачивал веревку, чтобы отдать ее Олегу, зажумарился Андрей. Когда Андрей дошел до конца первых перил, мы с Алексеем внизу поняли, что англичане стали спускаться с вершины по своим перилам. Путь наверх был закрыт. В итоге на вершине Айленда побывали трое членов нашей команды - Юрий, Олег и Андрей. Мы с Алексеем дождались их спуска через 4 часа, бросили им веревку, чтобы они могли перебраться через расщелину (свои веревки уже забрали шерпы англичан) и без настроения стали спускаться в штурмовой лагерь. Дорогой радовали взгляд почти ручные улары - местные высокогорные птицы, похожие на уток и занесенные в местную Красную книгу.

В этот день мы без задних ног в темноте вернулись в Чукунг, чтобы уснуть и проснуться с шепотом солнечных гор: "Ну, здравствуй, Малыш! Ты жив, а мы все еще стоим - твои взятые и не взятые вершины Гималаев! Вставай!"

Лобуче

Из ущелья, в котором расположен Айленд Пик, уходим в соседнее - расположенное западнее и ведущее к Эвересту. Переходим в Лобуче (4 910) через Дингбоче (4 410). Если на других тропах народ более-менее подготовленный, то здесь в погоне за Everest Base Camp приходят люди иногда неготовые к требуемым нагрузкам и встречи с высотой. В ресторане лоджии, где мы остановились, сидела пожилая француженка на таблетках в глубоком ауте, и так несколько дней. Молодую, очень активную даму, кажется американку, без сознания вынесли мужчины ее компании из ресторана в номер. Вертолеты спасателей летают по ущелью каждые час-два, совершая посадки с целью транспортировки грузов-пассажиров. На тропах этого, второго для нас по счету, ущелья трекеров на порядок больше.

 

Горак Шерп, Кала Паттар, базовый лагерь Эверест

Горак Шерп (5 140) - последняя деревня перед Кала Паттаром и базовым лагерем Эверест. Восхождение на Кала Паттар (5 550) - песня! Солнце, безветрие, прекрасный вид на все семейство высочайших вершин во главе с Эверестом. Ниже на 200 м и левее базовый лагерь Эвереста (5 364) под Лхо Ла (6 026). Из самого базового лагеря ни Эвереста, ни других вершин не видно. Задача у него другая. Палаток в лагере 3-4 десятка. Альпинисты готовятся на серьезные вершины-восьмитысячники, а трекеры уже прибыли в конечную точку маршрута. Фотографируем панораму и отправляемся обратно в Лобуче.

Джонгла, Чо Ла Пасс, Драгнаг и Гокио

Начинаем переход в третье, еще более западное ущелье с перемещения в местечко Джонгла (4 830). Дальше путь проходит через ледник и вершину Чо Ла Пасс (5 368), очень красивое место. Откуда спускаемся по каменным глыбам уже в самое живописное и интересное из всего увиденного ущелье Гокио. В Драгнаг (4 700) ведет веселая горная река, и ноги сами летят по ущелью вперед. Драгнаг чем-то напомнил мне тихие австрийские деревушки. Милое место, хорошая кухня (особенно сравнивая с Джонглой). С Джонглы через гигантский тающий ледник переходим в Гокио. Ландшафт средний между лунным и цементным заводом. Вид сверху на само Гокио с прилегающим большим озером напоминает картинки из Исландии или Норвегии, симпатично.

Гокио Ри, возвращение

Завершающей доминантой похода можно считать восхождение на Гокио Ри (5 357). Динамичное, легкое, праздничное. Погода - чудо. Прощальная фотосессия с видом на Эверест (аналогичная была на Кала Паттаре). Далее слив высоты мимо трех красивых озер Гокио до Мачермы (4 470). Далее с Фортсе Танги (3 680) до Санасы (3 780) я умудрился уйти по альтернативной тропе и в течение 3х часов нарезал по дикому лесу, звериным тропам и брошенным деревням. Прямо над головой два раза взлетали фазаны, фантастические птицы, открывающие нараспашку память детства с ее чудо-птицами из сказок. Набродившись вдоволь в полном одиночестве по ущелью реки, я встретил пожилую женщину, знающую два обоим нам понятных слова - "Намастэээ" (приветствие) и "Намчи Базар", что меня и ускорило в выходе на нужную тропу. В итоге с Санасы до Намчи я дошел уже спокойно за час и за полчаса до темноты. Следующий день был спуск из Намчи в Луклу, а на следующий день отлет в Катманду.

Финал

Повезло с вылетом из Луклы, чего часто опасаются группы. Не повезло с вылетом из Катманду. Самолет Катарских авиалиний задержали на 3 часа. Соответственно пропал стыковочный рейс в Москву на этот день и билет до Екатеринбурга. Зато в Дохе, куда мы все же прилетели к вечеру, нас ждала пятизвездочная гостиница со шведским столом, вечерней прогулкой по улицам с сияющими небоскребами и с уютным кафе в старом городе. Это был последний подарок от Гималаев: компенсация за вынужденный аскетизм пребывания в них.

Зачем?

"Все всегда уезжают навсегда.
Вернуться невозможно - вместо нас
всегда возвращается кто-то другой…"
М. Фрай

Один раз, когда уже кончилось и второе, и третье дыхание, на каком-то жестком подъеме, борясь с резью в животе, я задавал себе вопрос: "Зачем мне это?! Люди за меньшие деньги загорают, купаются, а я тут, блин, бесконечно ПРЕОДОЛЕВАЮ..." Потом была вершина, и я забыл свое "Зачем?". Потом как-то ночью в Джонгле, проблевавшись от перемасленного несвежего рола, посмотрев на свой прозрачный спальник в комнате, где скоро будет минус, я сказал моему приятелю и соседу по комнате Алексею: "Этот отдых не для меня! Еда и бытовые условия - полный аут!!". С трудом заставив себя уснуть, на следующий день я был полным огурцом. И днем, глядя с Чо ЛА Пасса в следующее ущелье, я испытывал неземное блаженство.

Я привез это блаженство, внутренний покой и красоту гор домой. Ни об одном дне, даже о так и не покоренном Айленд Пике я не жалею: это мой опыт, мои впечатления. Внутри родился какой-то моторчик-зверь. Позови меня с собой на тропу - и он заведется с полтычка.

Затем, что иначе уже не будет.

22.04.2010г.