 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
||||
|
|
На Хан-Тенгри и пик Победы |
|||||||||||||||||
|
Восхождения. 2006г. Прохоров Борис, Магнитогорск
Часть 1. Треккинг В августе 2006 года я участвовал в сборах Уральского Высокогорного Клуба (УВК), под руководством Ю. В. Ермачека, в горах Центрального Тянь-Шаня. Цель сборов - восхождения на пики Хан-Тенгри и Победа. Моя давняя мечта (несколько лет я собирал материал по восхождению) - взгромоздиться на вершину Небесного Властелина, Хан-Тенгри - одну из красивейший вершин мира - в начале 2006 года стала обретать более явные черты. Долгое время шла некая "внутрисебейная мыслительная работа", ключевым вопросом которой было слово "зачем?", "зачем мне, да и кому это надо?". Главная задача которой - это вырвать свою жопу из клубка производственных, семейных проблем, взаимных обязательств, уступок и долгов. К принятию положительного решения толкали все последующие события, временами даже полумистические. И вот опять, в очередной раз в моей жизни, неизведанные магические вселенские силы провернули колёса судьбы, и скрестились в единой точке обстоятельства, причины, следствия, мои интересы и желания, интересы и желания других людей… Дорога: Магнитогорск - Тобол - Чу - Бишкек - Каракол заняла несколько дней. В Караколе, наконец, вся наша группа собралась вместе. Нас - 14 человек. Это - Саня Пашков и Лёха Барышников из Подмосковья, два Вована - Каргаполов и Топычканов из Ёбурга, Данияр Муканов (Казахстан), Андрей Бобылев (Барнаул), Яковенко Валентин и Яковенко Настя из Петропавловска-Камчатского, Майорникова Светлана из Красногорска, Гуревич Виталий из г. Романган (Израиль) и я - Прохоров Борис (Магнитогорск), а также "руководящий состав": Сан Саныч Агафонов и Ермачек Юрий, и "шеф-повар" Светлана Дурова из Алма-Аты. Ещё двое - златоустовцы Павел Ивановский - мой старинный друг и Саня Михеев подъедут позднее, непосредственно в базовый лагерь. Разместились в большой старинной деревянной (и находящейся в стадии ремонта) избе. Это турприют, принадлежащий турфирме Игоря Ханина. Именно через его фирму Юра Ермачек оформлял пропуска в погранзону. Большая часть снаряжения, продуктов и вещей, посредством фирмы "Аксай-Тревел", вертолётом будет заброшена в базовый лагерь на леднике Юж. Иныльчек. Чуть попозже подъехал сам Игорь Ханин и преподнёс нам первый сюрприз. Небезызвестное озеро Мерцбахера на леднике Северный Иныльчек каждый год в примерно в одно и тоже время после летнего таяния снегов прорывает естественную дамбу. Вся эта масса воды уносится вниз по ущелью, и каждый год смывает какой-то мост в районе посёлка Иныльчек (или другое название - Культцентр), через него проходит дорога на Майда-Адыр. В Майда-Адыре - вертолётная площадка и альплагерь, откуда клиенты турфирм Аксай-Трэвел, Тянь-Шань-Трэвел и МАЛ Хан-Тенгри, их грузы и снаряжение на вертолётах забрасываются к подножию Хана и Победы в базовые лагеря. Ну, так вот, вследствие того, что проехать в Майда-Адыр невозможно (а именно сюда нас должна доставить вахтовка, и отсюда мы совершаем треккинг до базового лагеря), Ханин предложил иной вариант: начинать маршрут с другой точки - погранзаставы Эчкелеташ. Это в долине реки Сары-Джаз, севернее иныльчекской долины. Попасть из одной долины в другую можно через перевал Тюз (высота 4001м). Это удлиняет наш путь на два десятка километров, да и преодоление перевала - это тоже не ходьба по прямой дороге. Но у любой палки есть два конца. То, что на первый взгляд кажется минусом - на самом деле даже хорошо - преодоление перевала улучшит нашу акклиматизацию. Утром 31-го июля загрузились в вахтовку ГАЗ-66 и покинули Каракол. Проскочили перевал Чон-Ашу (3982) на хребте Терскей-Ала-Тоо. Узким серпантином мрачным ущельем речки От-Тук спускаемся к реке Сары-Джаз. И вот мы внизу (2680м.). От-Тук вливает свои воды в бурную Сары-Джаз. По левому борту - угрюмые, уходящие в небо скалы, с другой стороны - беснующаяся река. Солнце редко заглядывает в это узкое ущелье, поэтому здесь сумрачно и такое ощущение, что уже глубокий вечер. 15 км по теснине, набор высоты 200м и долина несколько расширяется. Склоны гор отодвигаются в стороны. Вокруг - холмистая горная степь. Небо затянуто облаками. Ещё десяток километров и "шишига" останавливается у "ворот" погранзаставы. Выгружаемся. Приехали. Первый день треккинга. Утро 1-е августа. Облачно. Прохладно. Идём на юг, вверх по течению притока Сары-Джаза реки Тюз. Тюз в переводе означает "равнинный". Действительно: река протекает среди невысоких, поросших травой холмов - северных отрогов хребта Сары-Джаз. Высота погранпоста Эчкелеташ - 2950 метров, название это, кстати, переводится как "козлиный камень". До перевала (4001м) - 28 км. За день прошли 24 км и набрали около 400м высоты. Утро следующего дня было безоблачным. Река в районе нашего лагеря течёт чуть ли не десятком рукавов. Русла и глубина которых ежедневно меняются. Вода, конечно же, ледянющая, самое глубокое русло - почти по самую развилку. После брода начали подъём в боковое ущелье. Через 2 часа были в верхнем цирке под перевалом (3800м). Подъём серпантином по моренным валам - и мы через час пятнадцать на перевале. На спуске, наконец, мы увидели долину Иныльчека во всей её красе. Прямо перед нами - противоположным склоном долины - грандиозный хребет Иныльчек-Тоо и снежная пирамида пика Нансена (5697м). От дна долины до вершин - 2700 метров! Верхний пояс хребта - девственно белые вечные снега, висячими ледниками нависающий над крутейшими скально-осыпными склонами. Только нижние части склонов зелены и даже есть небольшие рощи тяньшанской ели. Узкие висячие ледники, покрытые в нижней своей части каменными обломками, уступами спускаются по тесным ущельям. Сама долина отсюда, сверху, кажется относительно плоской. Ширина от склона до склона - 2,5 км. Река Иныльчек десятками рукавов разной ширины извилистой лентой вьётся вниз по долине. Её низовья скрываются вдали в белесой дымке. Если взглянуть влево, вверх по долине, то недалеко от нас виден язык ледника Южный Иныльчек. На многие десятки километров вдаль он сплошным ковром покрыт каменными обломками. И выглядит, как бугристая чешуйчатая шкура огромного дракона. Тропа косо снижается в сторону языка Иныльчека.
3-е августа. Вышли в 7. Переправиться вброд через реку смогли практически только у "кончика" языка ледника. Огромным валом возвышается перед нами ледник. Здесь, в своих низовьях, он покрыт многометровым слоем каменных обломков. Из нескольких гигантских гротов из него изрыгаются бурлящие водные потоки. Взгромоздившись на этот вал, мы увидели, что поверхность ледника - это хаотически расположенные гряды, холмы и холмики, кучи и горы камней различной величины. Всё это "микрогорное" пространство перерезано в различных направлениях седловинками, логами и целыми ущельями в несколько десятков метров глубиной. Исхитриться и найти какой-то простой и логичный путь, огибающий эти каменистые горы, невозможно. Невозможно также беспроблемно двигаться траверсом по вершинам или склонам холмов. Всё это нагромождение не поддаётся никакой систематизации. Нет какого-либо "срединного" моренного хребта или каких-либо боковых. Всё очень и очень хаотично. Пройдя, к примеру, по гребням цепочки моренных холмов, в конце можно наткнуться на глубокий поперечный сброс с крутыми осыпными склонами, и чтобы его обойти приходится уходить далеко в сторону или даже немного возвращаться назад. Либо сбрасывать высоту и залазить на противоположный его склон. Пришлось просто смириться с таким рельефом, набраться терпения и упрямо продвигаться вперёд, беспрерывно поднимаясь и спускаясь на крутые или пологие каменистые холмы и холмищи. И такая картина - во все стороны и далеко вперёд. Во всех трёх измерениях путь наш выглядел весьма извилистым. Скорость резко упала. Но мы упорно продвигались вперёд. В памяти моей всплывали воспоминания о различных ледниках, к примеру, на Алтае (Катунский) или, скажем, Каракольский ледник на Терскее, где двигаться можно по боковой или срединной морене. Но здесь срединной просто не существовало. А вот боковая была - она на много метров возвышалась над телом ледника в нижней части склона правого по ходу борта долины. Отсюда она выглядела как искусственно созданная осыпная терраса. Но Юра упрямо не хотел на неё выходить - он слишком доверился карте, согласно которой выходить на боковую морену следовало гораздо позже. Хорошо хоть небо было облачным, и нас не донимала жара. Пообедав, решаем наконец-то выходить на боковую морену. Для этого нам пришлось преодолеть глубокое каменно-ледовое ущелье между основным телом ледника и этой самой пресловутой боковой мореной. И вот мы, тяжело дыша, выползаем на тропу. О, йес! По тропе дело пошло явно веселей. Вскоре пространство между боковой мореной и склоном, где лежала наша тропа, значительно расширилось, превратившись в так называемый боковой карман. Здесь текли ручьи, росли какие-то деревца и трава. Тучи сегодня закрывают вершины Сары-Джаза, иногда идёт мелкий дождь. Пару раз наш путь пересекают вливающиеся в основную долину боковые ущелья. Клочья серых облаков прилепились к серым каменным осыпям на склонах. Высоко вверху, словно пасти химер зажатые скалами теснины висячих долин ощерились белыми зубцами ледопадов, изрыгая из себя бурные ручьи. Справа уже видно устье вливающегося в Юж. Иныльчек его мощного притока - Иныльчека Северного.
Где-то там, недалеко, лежит загадочное озеро Мерцбахера, названное так в честь известного немецкого путешественника, открывшего его в 1903 году. Озеро образовано стоком ледника Сев. Иныльчек, подпруженным ледовой плотиной тела ледника Юж. Иныльчек. Рассказывают, что по озеру плавают, оторвавшись от ледника, айсберги из зеленоватого льда. Ежегодно в августе озеро Мерцбахера регулярно прорывается через ледник в реку Иныльчек. Причины и механизм прорыва пока не установлены. Для исследования этого феномена и была установлена в советское время гляциологическая станция. Уже ближе к вечеру передовой отряд остановился на привал в живописном месте, у озерца в расширившемся боковом кармане. До балка уже недалеко, но ночуем здесь. Время 18.00. высота по GPS - 3333м. Следующим утром, через 40 минут достигаем поляны Мерцбахера. Чуть выше полянки, на краю морены, находится каменистая площадка. Там огромный камень в виде стеллы (природного происхождения). На нём табличка, посвящённая Мерцбахеру, рядом какая-то металлическая конструкция - типа антенна. Здоровский вид на устье Сев. Иныльчека, на каменную шкуру Иныльчека Южного и первые пики хребта Тенгри-Таг. Впрочем, сегодня опять облачно и вершин не видать. Характер поверхности ледника немного изменился - теперь у него появилась пара-тройка параллельных продольных гряд. Центральная из них - самая мощная - имеет жёлто-коричневый цвет. Отсюда с поляны, нам снова предстоит выходить на ледник, тропа по боковому карману здесь заканчивается. Итак, сваливаем вниз на ледник, покидая последний оплот растительности этого сурового края. Теперь зелёную травку мы увидим только через месяц. И снова мы бредём по каменным россыпям в поисках оптимального пути, медленно, но неуклонно продвигаясь вперёд. "Дорога" не сахар. То по склону жёлтой морены, то по склону и гребню соседней "чёрной" морены, то по ложбине между ними идём, продираясь по каменным "джунглям". Многочисленные реки и ручьи, то появляющиеся, то вновь исчезающие в недрах ледника, затрудняют движение вперёд. В конце концов, решаем перейти на другой (левый по ходу) склон "жёлтой" морены, в надежде, что там будет лучше. И вправду - там рельеф немного попроще. Поперечных разрывов практически нет. Ледник почти весь открыт. Рядом бурлит ледниковая протока. После обеда прошли немного. И тут пошёл дождь. Сначала меленький такой - мы думали "щас" кончится как обычно. Но он всё усиливался и усиливался. Решаем срочно ставить палатку, чтоб переждать эту напасть. В конце концов, устанавливаем лагерь полностью. Дождь шёл весь вечер, ночь и утро.
Ближе к обеду стало потихоньку развеиваться. Мы начали выползать из палаток и раскладывать сырые вещи на камнях, в надежде, что хоть ветер их просушит. Вскоре облака стали расползаться всё активнее и то одна, то другая вершина открывались нашему взору. Было очень красиво, как это часто бывает в подобных метеоусловиях. В три часа дня вышли на маршрут, продвинулись немного вперёд. Вчерашние осадки чуть выше по леднику лежали в виде снега. Небо окончательно очистилось. Заночевали на леднике. Закат подарил замечательные ракурсы. Вершина Хан-Тенгри, как ей и положено, переливалась в закатных лучах различными оттенками красного цвета. Шестое августа. Шестой день нашего треккинга. На небе сияло солнце. В этот день, пройдя последние 10 км, мы достигли базового лагеря. Напротив устья ледника Дикого открылся вид на массив Победы. Видна вся гора, весь её протяжённый гребень. Победа Восточная (6762), Победа Главная (7439), Победа Западная (6918), пик Неру (6742)… Восемнадцать километров запредельных высот! На два километра возвышается пик Победы над окружающими вершинами. И на три с половиной над иныльчекским ледником. Три с половиной вертикальных километра! Цифра с трудом поддающаяся осознанию. Шесть дней мы идём среди этого царства камня и льда, пора бы уже привыкнуть, но я жадно впитываю в себя всё это окружающее меня великолепие.
Около двадцати стационарных палаток, установленных на помостах, длинный "ангар" столовой для клиентов, балок-баня и вертолётная площадка - вот что представляет собой базовый лагерь. Высота по GPS-у - 4068м. В одну сторону - вид на Победу через ледник Звёздочка, в другую - на Тенгри-Таг. Гигантским замершим мастодонтом вздыбил к темно-синему небу свою спину пик Победы. Жуткая чересполосица из громадных снежных полей, нависающих карнизов и жёлтых мраморных стен каждый день на наших глазах разряжалась лавинами. Хан, непостижимо красивый своими пирамидальными формами, стоит несколько в отдалении от коренастых монстров Тенгри-Тага пиков Горького, Чапаева и Советской Киргизии. (Некий диссонанс вызывают названия этих вершин с древнетюркским словом "тенгритаг" - "небесный хребет", неправда ли?). Что ж, новая эпоха поселила, в своё время, новых "полубогов" в пантеон живущих здесь горных великанов. Здесь царство скалистых исполинов, не ведающих о человеческих понятиях добра и зла, а живущих по своим космическим законам. И вот в этом месте, на фоне этой грандиозной панорамы, среди пиков, попирающих небо, на "берегу" застывшей ледовой реки, вздыбившейся многометровыми валами бело-зелёного льда - мы - сотня альпинистов из разных стран мира, сотня чужеродных этому девственному миру представителей рода человеческого. Ну да, все эти эпитеты и метафоры не вертелись в то время в моей голове. Для нас наше нынешнее нахождение в горах было просто жизнью, потоком времени, протекавшим в повседневных делах и заботах, притуплявших, конечно же, восторженно-поэтическое восприятие гор. Только изредка, нечто неосознанное и неуловимое, легким дуновением дотрагивалось до каких-то струн души и рождало быстро вспыхивавшую искорку восторга.
Нещадно палило солнце, радиация усиливалась от отражавшего солнечную энергию свежевыпавшего снега, покрывавшего всё вокруг. Распаковав вертолётную заброску, мы установили свой "выселок" на краю "аксайской" альпинистской деревни. Всё. Треккинг закончился. Мы на месте. Согласно показаний GPS мы прошагали от Эчкелеташа 84 км. Хан и Победа с УВК в 2006 году. Хроника. |
|
||
